布艺之家讯：秦汉妇女的曲裾深衣 曲裾深衣图（根据西安、徐州等地出土陶俑服饰复原绘制）及穿曲裾深衣的妇女（江苏徐州铜山汉墓出土陶俑）。汉代曲裾深衣不仅男子可穿，同时也是女服中最为常见的一种服式，形象资料中有很多反映。这种服装通身紧窄，长可曳地，下摆一般呈喇叭状，行不露足。衣袖有宽窄两式，袖口大多镶边。衣领部分很有特色，通常用交领，领口很低，以便露出里衣。如穿几件衣服，每层领子必露于外，最多的达三层以上，时称“三重衣”。
汉服发展悠悠4000余载，上启炎黄，下至明末，谨承周礼，延续道统，是世界少有的传承时间最长的民族服饰。汉服虽历经历朝不断发展，然其基本特征一直保持不变，是最具代表性的中华传统服饰。
【汉服的基本特征】：
汉服发展时间如此之长，历代积累下来的款式如此之多，实在令人目不暇接，眼花缭乱。那么，汉服究竟有没有较具统一性的特色？如何与清朝至民国以来的满民族服饰相区别？许多朋友对此问题心存疑惑。为此，我特编写了汉服、满服16字歌诀，供大家进行对比：
总的汉服特色是：宽衣交领，袖松且长，隐扣系带，上衣下裳对比满服的特色：立领歪（对）襟，小袖盘扣，滚边无腰，上袍下裤但对已经了解汉服基本特色的朋友来说，这个16字歌诀还不够，还不能涵盖汉服的全部特色，故而今次分男女作了两段歌诀，力图用最少的字数包含最多的汉服元素的内容。目标是你凭着歌诀做衣服，想不做成汉服也难。男女汉服特征及注解如下：
【男服】： 注解
衣裳一体男儿装， [指男服出自深衣制度，上下分裁缝合或者通裁]
交领盘领主式样。 [传承最广的样式为：交领式深衣制和隋唐至明的盘领衫]
中衣交领露衽边， [强调中衣交领略为高出外袍衣领的特色]
内外两重好品相。 [汉服讲究“重衣”，至少两重衣，三重更完整，但不是必须]
领袖缘边异衣身， [这是比较直观地区分汉服与和服的重要标志]
袖摆覆手松而长。 [袖宽且长，区别于清末满装的露手大袖]
出手回肘是正体， [按礼的要求，士人正装袖长需回挽至肘]
平民也有短衣裳。 [不过普通百姓衣裾较短，袖子较小，袖口刚刚覆手即可]
隐扣系带正衣冠， [出于审美，汉服扣子放在不显眼处，并且不是盘扣而是粒扣]
裤脚套袜靴中藏。 [冠履系带一个不能少]
【女服】： 注解
上衣下裙美娇娘， [女子汉服以上衣下裙为特色]
深衣裁作半衣裳。 [表明既有深衣制的，又有衣裙制的两种特色款式]
衣裾长短朝朝变， [不管历代是短襦上围罗裙，还是背子下覆罗裙，只是时尚不同]
轻襦罗裙从未亡。 [上衣下裙基本样式不变]
交领对襟作外衣， [女服主要是交领和对襟两种样式]
比甲背子竞时尚。 [但以源于深衣的交领为主流，背子比甲等等为衍生变体]
裙带更显婀娜腰， [如汉服男装一样，腰部系带]
袖覆玉手映红妆。 [袖子仍然要区别于清代女装露手大袖]
汉代男子的曲裾深衣 曲裾深衣穿戴展示图（根据陕西咸阳出陶俑复原绘制）。汉代的男子的服装样式，大致分为曲裾、直裾两种。曲裾，即为战国时期流行的深衣。汉代仍然沿用，但多见于西汉早期。到东汉，男子穿深衣者已经少见，一般多为直裾之衣，但并不能作为正式礼服。本图正是这种曲裾服饰。
汉代官吏袍服 灰地菱纹袍服图。秦汉时期的男子服装，以袍为贵。袍服一直被当作礼服。它们基本样式，以大袖为多，袖口有明显的收敛，领、袖都饰有花边。袍服的领子以袒领为主，大多裁成鸡心式，穿时露出内衣。袍服下摆，常打一排密裥，有的还裁制成月牙弯曲状。这种袍服是汉代官吏的普通装束，不论文武职别都可穿着。从出土的壁画、陶俑、石刻来看，这种服装只是一种外衣，凡穿这样的服装，里面一般还衬有白色的内衣。文吏穿着这种服装，头上必须裹以巾帻，并在帻上加戴进贤冠。按汉代习俗，文冠奏事，一般都用毛笔将所奏之事写在竹简上，写完之后，即将笔杆插入耳边发际，以后形成一种制度，凡文官上朝，皆得插笔，笔尖不蘸墨汁，纯粹用作装饰，史称“簪白笔”。
秦汉服饰 汉代皇帝冕服图、冕冠图、赤舄图（参考文字记载及山东济南汉墓出土陶俑、沂南汉墓出土画像石复原绘制）。本图根据文献记载及图案资料复原绘制，服装上的纹样大多采用同时期的砖画、漆画、帛画及画像砖等。冕冠，是古代帝王臣僚参加祭祀典礼时所戴礼冠。用作皇帝、公侯等所穿的祭服。冕冠的顶部，有一块前圆后方的长方形冕板，冕板前后垂有“冕旒”。
冕旒依数量及质料的不同，是区分贵贱尊卑的重要标志。汉代规定，皇帝冕冠为十二旒（即十二排），为玉制。冕冠的颜色，以黑为主。冕冠两侧，各有一孔，用以穿插玉笄，以与发髻拴结。并在笄的两侧系上丝带，在颌下系结。在丝带上的两耳处，还各垂一颗珠玉，名叫“允耳”。不塞入耳内，只是系挂在耳旁，以提醒戴冠者切忌听信谗言。后世的“允耳不闻”一语，即由此而来。按规定，凡戴冕冠者，都要穿冕服。冕服以玄上衣、朱色下裳，上下绘有章纹。此外还有蔽膝、佩绶、赤舄等。组成一套完整的服饰。这种服制始于周代，历经汉、唐、宋、元诸代，一直延续到清代，绵延两千多年。
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