布艺之家讯：LEVIS及牛仔的主要相关术语
1、AMOSKEAG：
坐落在美国新罕布什尔的最早的一家大规模生产牛仔的源头厂家！AMOSKEAG MANUFACTURING COMPANY创办于1838年，1900年已经被公认为当时世界上规模最大的纺织品原料生产厂商！1915年之前，LEVIS 501的面料都是由AMOSKEAG专属提供的。
2、ARCUATE：
很早很早以前的LEVIS牛仔裤在后袋上用与众不同的双车线来区别其他的同类产品，如今也是被认为是世界上最早的服装商标！早期的ARCUATE是手工车上去的，所以看上去每条都不同，而且差异很大，1900年开始，这已经成为了LEVIS的标志！尽管早期的其他工作服装很有可能比LEVIS更早用这种车线，但LEVIS公司在1943年将它注册为自己的商标！
3、BIG-E：
专指LEVIS1971年以前生产的服装，当时在口袋旁会有个“小红旗”上有“LEVIS”的LOGO，“E”为大写。
4、CONE MILLS：
这家位于北卡罗莱那的公司从1895年开始生产牛仔面料，1910年开始为LEVIS提供面料，1922年成为501的专属面料提供商！该公司目前仍是世界上最大的牛仔生产厂家之一！
5、DENIM：
DENIM（丹宁或牛仔面料）是一种由INDIGO染料的纯棉斜纹布！是由一根根染色的径向纱线和一根根白色的原棉纬向纱线，斜向交织而成！！“DENIM”这个词是由法语“SERGE DE NIMES”派生出来的，但实际上这是两种截然不同的面料。
6、INDIGO：
用于牛仔面料上的特殊染料！最初是从一种叫INDIGOFERA TINCTORIA的植物中提取的，直到1897年ADOLF BAYER鉴定出其化学结构。由于1920年以前的牛仔基本都是用这种天然的染料，所以跟如今的牛仔比较的话，会发现早期的牛仔在长年的褪色后，呈现出略带绿色。后来的牛仔之所以是很深的暗蓝色，是因为用了特殊的硫化染料。
7、LAUNDRY:
“洗水”的通常是牛仔主要制作过程的最后一道工序，使之产生穿过（WORN-IN）的视觉效果。目前基本所有主流的牛仔制造厂家都有一些不同的专门工艺来达到看起来尽量自然的效果，但由于工艺、技术上的原因，要做到完全跟自然褪色相同，还不是很现实的事！主要的制作工艺技术包括：单独洗水、石磨、毛磨机处理、吹沙枪、生化酶模拟“猫须”痕迹、砂纸手工处理等等。
8、LEG TWIST：
多数VINTAGE牛仔裤都有裤腿斜旋的现象！这其实是一个很简单的面料跟随其本身斜纹织向而自我调整的原理！LEVIS公司的面料工艺专家STEFANO ALDIGHIERI曾这样解释：“LEVIS的牛仔面料主要是‘右向织法’——即纱线是从左往右的走向，所以整个面料的纹路跟布边不是成垂直的直角，而早期的式样在剪裁时是依据布边来的，所以成品后，当你洗涤时，面料会试图跟着其斜纹的走向，慢慢地改变……也就是说，裤腿的斜旋现象是面料自行活动的结果！比如，由于LEE的牛仔面料是‘左向织法’，所以裤腿就会往另个方向斜旋。”1970年开始，由于新技术的出现，这个现象被消除了。近年来LEVIS RED系列、立体剪裁系列所运用的就是裤腿斜旋的原理！
9、SANFORIZATION：
这是在面料被剪裁之前所进行的一道缩水稳定性处理工序！1928年由SANFORD L CLUETT公司和JARED C FOX共同取得的这项专利，据说最早是在1936年的JC PENNEY的BIG MAC LABEL牛仔工装裤系列中首先被运用的。不久LEE也使用了这种面料；大约在1935年，LADY LEVIS也开始尝试这种面料，当然，绝大多数的LEVIS牛仔裤还是保留了SHRINK-TO-FIT的特性。
10、SELVAGE：
“布边”（或“原布边”、“原边”）是指在VINTAGE-STYLE的牛仔中出现的（狭幅面料的）白色织物边缘！其作用是防止牛仔面料松散脱落，由于这种29英寸的狭幅织布机在1983年左右就被CONE MILLS等公司以效率高出很多的58~62英寸的织布机所取代，所以“布边”已经开始成为VINTAGE牛仔的同义词！通常不同的生产厂商会在白色的布边上加车一条不同颜色的线以便顾客识别其产品——1927年LEVIS开始大量使用红线（就是现在VINTAGE LEVIS里的“RED LINE”，在日本被称为“赤耳”！）；LADY LEVIS则用粉红色的；LEE大部分用白色或绿色；而WRANGLER和JC PENNEY的部分牛仔用的是金色的。
11、STONEWASHING：
这项1960年由HOLLYWOOD WESTERN WEAR的顾问NUDIE COHEN研究出的著名发明，是用一种很轻的浮石跟牛仔放在一起洗水，由浮石跟面料的摩擦使牛仔产生看上去穿过（WORN-IN）的视觉效果！它开始作为商业用途的是在1965年间，这种方法最早被法国的MARITHE AND FRANCOIS GIRBAUD设计组运用到其CA LABEL系列中。而这种方法真正被大规模广泛应用还是LEE从1982年开始的。由于STONEWASHING是一个耗时的过程，所以现在大部分牛仔的洗水其实只是用（生化）酶来达到相类似的视觉效果而已。
12、SULPHUR BOTTOM：
大多数制造商通常会在牛仔上INDIGO染料之前先进行硫化处理——SULPHUR BOTTOM DYING！这道工序是为了让成品产生出发灰或发黄的“VINTAGE”效果！
13、WAIST OVERALLS：
这是我们现在所知的“牛仔裤”最初的专用词！当时LEVIS为了区别其他普通的工作服系列，在1960年之前一直使用着这个专用词。
14、WARP：
经线是平行于布边的那根纱线，在牛仔面料里它是被INDIGO染色的。
15、WEFT：
纬线，也被称作FILLING YARN，是有角度地横穿于一边的布边到另一边的布边的那根纱线，在牛仔面料中它是自然的、不加INDIGO染色的。
16、WEIGHT：
一块单位29英寸宽的面料，其每根纱线的重量一直是评定牛仔品质的传统标准！早期的LEVIS用的是9oz（盎司）的牛仔面料，1927年加重到10oz；LEE 101COWBOY PANTS则用到了13oz！现在，绝大多数的高品质牛仔都在14oz左右。
17、YOKE：
牛仔裤后面“V”型的部分，也被称作“RISER”，它使裤子的臀部产生一定的弯曲。“V”越深，弯曲时也就越舒适，这对当时的西部牛仔们来说是非常重要的！但对于普通工作服来说，也许只要浅点的或索性没有也无所谓。
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